Сад в синем цвете

Синий цвет – нечастый гость в наших садах. Конечно, все мы не раз видели синие цветы, но стоит остановиться и задуматься об этом, как большинство цветов приобретает оттенки желтого, красного, белого или любых других цветов, но только не синего. Обычно те цветы, которые мы привыкли называть синими, синими-то как раз и не являются.

Еще сложнее найти растения с листвой, хотя бы приближающейся по цвету к синему. Некоторые виды хост имеют синеватые листья, голубая овсяница имеет серебристо-синий оттенок, ряд хвойных растений также имеют голубоватую окраску, но таких растений не так уж много.

Использование синего цвета в саду
Из-за своей исключительности синий цвет может быть использован для создания различных необычных эффектов в Вашем саду. Если Ваш выбор пал на синий цвет и Вы хотите, чтобы он доминировал, - Вам придется создавать поистинне необыкновенный, исключительный сад. Все оттенки синего – холодные цвета, и сад, в котором используется эта цветовая схема, станет чудесным местом для того, чтобы расслабиться жарким летним днем.

Так как синие цветы встречаются сравнительно редко, Вы можете пойти на компромисс – возможно используя пурпурные и розовато-лиловые оттенки на фоне серой листвы, которая будет создавать эффект синих теней. Если же Вы не найдете достаточного количества растений с синим оттенком листвы, которые могли бы удовлетворить Вашей схеме посадок, выберите те, у которых листва темно-зеленого или серого цвета, отдавая им предпочтение перед насыщенной ярко-зеленой листвой.

Выбор цвета растений во многом будет зависеть от общего стиля Вашего сада. Для романтичного сада и сада в стиле кантри Вам следует попробовать создать мягкие, серебристо-голубые или серо-голубые тени; более интенсивный синий подойдет для Средиземноморского стиля. Кроме высадки растений с синими цветами и листвой, попробуйте подобрать камни, поставить статуи, сделать мощение, стены и изгороди голубоватых оттенков. Садовая мебель и аксессуары также могут быть подобраны в синих тонах, чтобы придать саду завершенность. Если Вы все еще ищете варианты усиления синего цвета в саду, мозаика – прекрасный способ превнести в сад целый веер синих теней.

Для того, чтобы придать завершенность «синей» теме в саду, а также добавить ощущение истинной летней прохлады, Вам стоит вспомнить о чистой прозрачно-голубой воде. Вам не нужно создавать плавательный бассейн – достаточно будет построить небольшой прудик или искусственный водоем.

Не слишком открывая сад жарким солнечным лучам, постарайтесь добавить кусочек голубого неба в облик Вашего сада. Ярким солнечным днем сочетание синего неба, воды, растений и аксессуаров может выглядеть впечатляюще!

Вот некоторые растения, которые помогут Вам создать такой сад.

Однолетники

• Агератум Хоустона, или мексиканский - A. houstonianum Mill. = (A. mexicanum Sims.)
• Аметистея голубая - Amethystea caerulea
• Очный цвет (Анагаллис) полевой синий - A. arvensis = Anagallis foemina Mill.
• Василек голубой (Centaurea cyanus), его же иногда называют василек полевой или василек синий
• Анхуза капская - A. Capensis
• Дельфиниум серии Clear Springs -Delphinium Clear Springs Series
• Лобелия ежевидная - L. erinus L.
• Нирембергия голубая - Nirenbergia hippomanica Miers
• Эхиум обыкновенный - E. vulgare
  
  
  Растения для альпинария
• Аюга, или живучка (Ajuga)
• Барвинок малый - V. minor L.
• Будра плющевидная - Glechoma hederacea
• Вероника Иридодиктиум сетчатый - Ir. reticulatum (Bieb.) Rodion
• Колхикум (безвременник)
• Эдельвейс альпийский - L. alpinum Cass.
• Ясколка войлочная - С. tomentosum L.
  
  Растения с серебристой и серебристо-голубой листвой
• Ацена серебристая - A. argentea
• Овсяница ледниковая - Festuca glacialis
• Полынь блестящая - A. Nitida, понтийская — A. pontica L.
• Сантолина кипарисовидная - S. chamaecyparissus
  
  
  Многолетники
• Медуница мягчайшая - Р. mollissima = P. mollis = P. Montana
• Котовник Кошачий, или Кошачья мята - N. cataria
• Хоста - Hosta - некоторые сорта
• Аконит алтайский - A. altaicum Steinb.
• Змееголовник австрийский - D. auslriacum L.
• Ирисы - Iris
• Колокольчик – Campanula
• Лаванда узколистная - L. angustifolia = L. officinalis = L. vera
• Люпин многолистный - L. polyphyllus Lindl
• Незабудка альпийская - М. alpestris F. W. Schmidt
• Незабудка альпийская садовая - М. х hybrida hort.
• Обриета культурная - А. х cultorum Bergmans
• Цианантус мелколистный - С. microphyllus
• Дельфиниум крупноцветковый - Delphinium grandiflorum (у сорта 'Blue Pygmy' цветки ярко-синие, у 'Blue Butterfly' - ультрамариновые, а у 'Gentian Blue' - темно-синие)
  
  
  Луковичные
• Крокус - Crocus
• Ксифиум широколистный - X. latifolium Mill
• Мускари армянский - М. armeniacum Leichtl. ex Baker
• Пролеска, или сцилла Хохлатка - Corydulis
• Хионодокса Люцилии - Ch. luciliae Boiss. = Ch. gigantea Whitt.
  
  
  
  

КАК СОЗДАТЬ МОНОХРОМНЫЙ САД

Создание монохромного сада считается наиболее трудным в ландшафтном дизайне. Не так уж сложно подобрать растения для разноцветного сада, хотя и здесь требуется чувство меры и вкус. Но сделать так, чтобы сад был красивым в одном цвете и играл его разными оттенками – это верх дизайнерского мастерства. Однако многие садоводы пробуют свои силы в этом искусстве и добиваются успеха. В статье рассмотрим, как создавать монохромные сады своими руками.

Монохромные сады и их влияние на человека 

Монохромный сад способен без слов рассказать о его владельце очень многое. Ведь на людей каждый цвет оказывает разное влияние. Поэтому, желая видеть в своем саду какой-то один оттенок, люди невольно проявляют особенности своего характера и свое отношение к миру.

"Лунный" белый сад.Идеи

Монохромный белый ландшафтный дизайн требует большого мастерства, т.к. неумелое использование только одного цвета в саду может дать скучный результат. Предлагаем вам галерею фото ландшафтного дизайна красивого белого «лунного» сада.  Если вы настроены решительно на смелый эксперимент, то обратите внимание не только на цвет растений, но и на фактуру листьев, их форму, время цветения, сочетание различных оттенков зеленого с белыми цветами.  Не делайте ландшафтный дизайн вашего сада в белом цвете только лишь из интеллектуального любопытства, это может не сработать. Белый ландшафтный дизайн изумительно эффективен в темных или проблемных узких уголках сада. Начните с них, а затем можете аккуратно расширить влияние белого цвета в вашем саду.

Ландшафтный дизайн в белом цвете выглядит сдержанно и лаконично. Для того, чтобы создать настроение покоя и простора сочетайте белые ажурные посадки в саду с холодными светло-серыми тонами для обустройства садовых дорожек. Общий стиль такого садового дизайна должен подчеркиваться и садовыми фигурками серебристого или серо-белого цвета. Тогда ландшафтный дизайн вашего белого сада будет гармоничным без диссонанса цветов.

Погреб на даче своими руками: 20 вариантов со схемой

Погреб на даче — традиционный элемент дачной жизни, ведь, для хранения урожая лучше использовать отдельно стоящий погреб, чем подвал дома. Хороший погреб оптимально поддерживает стабильную температуру не выше +8С летом и не ниже +4С зимой. Поддержание такой температуры в подвале дома практически невозможно. Планировать строительство погреба на даче своими руками лучше в теплое время года, хотя такой важный момент как уровень грунтовых вод на участке надо определить весной или осенью.

Ведь единственным серьезным препятствием для строительства традиционного погреба является почва с высоким уровнем залегания грунтовых вод. В этом случае от заглубленного в землю погреба лучше отказаться и выбрать полузаглубленный или наземный вариант.

Традиционный походной погреб может стать интересным элементом ландшафтного дизайна вашего участка.

Цветники у забора

Как сделать красивую клумбу: 15 схем для цветника

15 базовых схем для цветника помогут сделать красивую клумбу своими руками — всегда используйте любое, даже самое маленькое место в саду, чтобы посадить любимые цветы.

 Цветник у беседки:

Чубушник. Клематис. Падуб. Мирабилис. Шалфей. Кореопсис.

Перед началом разбивки цветника посчитаем на бумаге, сколько нам надо растений. Схему цветника в масштабе делим на квадратики со стороной 1 м, размечаем контуры посадки каждого вида цветов, для каждого подсчитываем площадь.

Виноград

Основные принципы обрезки

Обрезку и формирование кустов проводят для создания более благоприятных условий произрастания и плодоношения винограда, а также облегчения ухода за растениями.

Если этого не делать, кусты сильно загущаются, побеги становятся тонкими и слаборазвитыми, что в конечном итоге приводит к их плохому вызреванию и слабой закладке плодовых почек. За такими растениями трудно ухаживать.

Прежде чем начать формировать куст, необходимо знать его строение.

Виноградный куст состоит из штамба – многолетней части куста, отходящей от пяточных корней до первого ответвления. Штамб имеет надземную и подземную части.

Продолжением штамба является плечо. Ежегодно удлиняющаяся ветвь, отходящая от плеча или штамба, носит названия рукава.

Рожок (или, как его еще называют, плодовое звено) – укороченный двулетний стебель на конце рукава, который несет сучок замещения (однолетний побег с двумя-тремя почками) и плодовую лозу (или стрелку), обрезанную в зависимости от происхождения сорта на 5-12 почек. Количество рожков зависит от возраста, происхождения куста, и от площади его питания.

Устройство опор для винограда

Виноград – растение не вьющееся, а лазающее, поэтому ему требуются горизонтальные опоры, прикрепленные к вертикально установленным столбам.

С помощью очень чувствительных усиков, которыми снабжены длинные, быстро растущие побеги, растение может забираться высоко на различные опоры: деревья, строения и т.д.

В природе при благоприятных условиях лозы могут достигать гигантских размеров, оплетая кроны деревьев.

Однако собирать урожай с высоко забравшихся на деревья лоз неудобно и небезопасно, поэтому за многие десятилетия возделывания винограда человечество изобрело множество приемов, с помощью которых можно облегчить работу по уходу за насаждениями, и один из них – использование всевозможных типов подпор для растений.

Подпоры необходимы для облегчения ухода и создания наиболее благоприятных условий для роста и плодоношения виноградных кустов.

Система ведения виноградных кустов на подпорах позволяет виноградарю регулировать рост и развитие растений, а также нагрузку урожаем.

При использовании подпор улучшается освещенность кустов и усиливается их аэрация.

При этой наиболее рациональной системе культуры насаждениям придают одноплоскостные формировки.

В некоторых районах виноградарства до наших дней сохранились древнейшие системы культуры винограда.

Например, в селениях Западной Грузии иногда можно увидеть виноградные лозы, взбирающиеся на деревья.

Эта древняя грузинская система выращивания винограда называется Маглари.

В ряде мест Армении и Средней Азии можно встретить расстилочную культуру, когда виноград выращивают без всяких опор, и лозы стелются по земле. В Молдавии и на Кавказе до сих пор еще существует коловая система культуры, при которой побеги подвязывают к кольям.

Однако наиболее распространенными подпорами на виноградниках являются различные типы шпалер.

Шпалера – это опора для винограда, которая в самом простом варианте состоит из двух вкопанных в землю вертикальных кольев и 3-4 натянутых между ними в горизонтальном положении проволок.

Направление рядов винограда на ровных земельных участках для оптимального освещения кустов устанавливается с севера на юг.

На крутых склонах (что очень редко в наших условиях) сначала устраивают террасы, а затем уже выбирают нужное направление ряда.

На виноградниках чаще всего устраивают вертикальные шпалеры с тремя или четырьмя рядами проволоки, натянутой между вкопанными в землю столбами, поставленными в один ряд, что позволяет создать заданное виноградарем положение растения в пространстве, а также обеспечивает равномерное распределение побегов в одной плоскости.

Благодаря этому приспособлению создаются оптимальные условия для освещения, аэрации, питания и формирования куста.

Высота шпалеры может колебаться от 150 до 300 см в зависимости от силы роста кустов, их обеспеченности влагой и типа применяемой формировки.

Диаметр столбов равен 10-12 см.

Столбы и проволока – основные материалы для установки шпалеры. Обычно для этого используют деревянные, железные или бетонные столбы.

Для изготовления деревянных столбов берут осиновые или сосновые колья, нижние концы которых, перед тем как вкопать в землю, вымачивают в растворе 2-5%-ного медного купороса в течение недели и затем обмакивают в горячую смолу.

Можно просто предварительно просушить колья в течение года.

В качестве столбов используют также старые водопроводные трубы длиной 2-2,5 м и диаметром 19-25 см.

Самыми прочными и надежными являются бетонные и железобетонные столбы, которые можно изготовить на садовом участке самостоятельно.

Столбы вкапывают или вколачивают на глубину 50-70 см в зависимости от структуры почвы: на глинистых – мельче, на песчаных – глубже.

Краевые столбы обычно устанавливают наклонно, нередко снабжая их якорными креплениями.

Концы проволоки в виде петли выводят наружу. К петле у основания почвы прикрепляют 2-3 проволоки, которые закрепляют на конце краевого столба.

Расстояние между вертикально установленными промежуточными столбами на любительском винограднике обычно составляет от 3 до 6 м.

Нижнюю проволоку натягивают на расстоянии 30-40 см от поверхности почвы, вторую – на 40-50 см выше первой, третью – на 50-60 см выше второй, четвертую – на 40-50 см выше третьей.Проволока должна быть оцинкованной и иметь диаметр 2-2,5 мм.

Алюминиевую и железную проволоку лучше не использовать, так как первая легко ломается, а вторая быстро ржавеет.

Если используют деревянные столбы, проволоку крепят скобами.

Перед установкой железных столбов на них предварительно сверлят отверстия или наваривают поперечные крючки на нужном расстоянии для крепления проволоки. Шпалеру обычно устанавливают ранней весной.

Подвязка побегов

Виноградный куст без опоры превращается в почвопокровное растение, условия жизни которого далеки от идеальных для лианы.

Поэтому сразу после снятия с кустов зимнего укрытия приступают к подвязке всех его частей: штамба, рукавов, плодовых звеньев.

Эта подвязка, называемая «сухой», обычно проводится до распускания почек.

При этом стараются равномерно распределить по шпалере все части куста, включая и однолетние побеги, которые подвязывают к нижней проволоке в горизонтальном или дугообразном положении.

Такое расположение однолетних прошлогодних побегов способствует равномерному распусканию глазков на побеге и препятствует проявлению полярности у винограда.

При подвязывании однолетних побегов в вертикальном положении развиваться будут только верхние глазки, а нижние либо не распустятся совсем, либо значительно отстанут в своем росте по сравнению с верхними.

Впрочем, вертикальная подвязка побегов также часто используется при выведении высоких штамбов и придании кустам многорукавной веерной формировки или вертикального кордона.

Многолетние части куста (штамбы) и рукава так же, как и длинные плодовые стрелки подвязывают к проволокам наклонно или горизонтально сразу в нескольких местах шпалеры.

Подвязка придает определенную форму виноградным кустам.

Способы выведения различных формировок виноградных кустов

Виноградное растение, представляющее собой лазающую лиану, характеризуется ярко выраженной полярностью.

Благодаря этому свойству при наличии вертикальной опоры растение в короткие сроки взбирается на большую высоту, образуя естественную форму, за которой очень неудобно ухаживать и которая не гарантирует получение стабильного и качественного урожая ягод.

Без обрезки кустов на побегах пробуждаются и хорошо развиваются только верхушечные глазки, в то время как расположенные ниже либо отстают в развитии, либо не распускаются вовсе.

Это приводит к тому, что побеги и ягоды мельчают, падает урожайность, растение становится более восприимчивым к болезням.

Чтобы избежать этих негативных явлений, растениям придают определенную форму кроны.

Сейчас существует огромное число форм, которые придаются виноградному растению.

В зависимости от целого ряда факторов (климатических условий, биологических особенностей сорта, состава почвы и т.д.) формируют куст в такой форме, которая была бы удобной и гарантировала долговечность растения и, естественно, получение высокого и качественного урожая.

Создание определенной формы виноградного куста достигается за счет применения комплекса агротехнических мероприятий, включающих в себя обрезку, зеленую обломку, пасынкование, прищипывание и чеканку зеленых побегов.

В условиях Северо-Запада особое внимание следует уделить обломке молодых побегов, которая должна выполняться в сжатые сроки.

Предлагаю описание основных форм виноградного растения, которые целесообразно использовать в условиях нашего климата.

Веерные формы

Традиционная веерная многорукавная формировкапри благоприятных условиях создается за четыре года.

В первый годпосле посадки саженца или черенка за лето выращивают один-два сильных побега (высота не менее 1 м, толщина с карандаш).

Остальные побеги выламывают нажатием большого пальца у основания побега, когда они достигнут длины 2-5 см.

По мере роста побегов их подвязывают мягким шпагатом способом «восьмерки» к установленной шпалере и следят за тем, чтобы не происходило излишнего загущения кустика.

В течение вегетационного периода проводят пасынкование (удаление боковых побегов, развившихся из пазушных почек) после того, как на боковом побеге разовьется 3-4 листочка.

Эта операция проводится по аналогии с пасынкованием томатов, за исключением того, что пасынок удаляют не полностью, а оставляют 2-3 листа (см. рис.1).

В конце июля – начале августа при очень сильном росте побегов следует провести прищепку (чеканку) основных побегов, удаляя секатором их верхушки до вполне развитого листа.

В это же время прекращают всякие поливы. В открытом грунте для предотвращения попадания влаги к корням вокруг саженца можно постелить куски толя или черной полиэтиленовой пленки.

Осенью, после того как заморозки побьют листву, побеги укладывают на землю, пришпиливают деревянными рогатками и укрывают на зиму.

Весной второго года в конце апреля укрытие снимают, побеги подрезают коротко (на 2-3 почки) и не допускают повреждения заморозками развивающихся из почек молодых побегов.

В дальнейшем уход за растениями заключается в своевременной подвязке растущих побегов (обычно оставляют 2-4 побега), их пасынковании и чеканке.

При подвязке к опоре побеги располагают в форме веера (см. рис. 2) (отсюда и название – веерная) для лучшего проветривания и освещения.

Весной и летом третьего года проводят окончательное формирование будущих рукавов, оставляя 4-6 побегов, на которых в дальнейшем будут сформированы плодовые звенья.

Осенью лозы обычно укрывают без всякой обрезки, чтобы избежать зимних повреждений.

Весной четвертого года наиболее сильные побеги (будущие рукава) подвязывают к проволоке.

Длина их должна быть не менее 60-80 см, причем длина крайних рукавов должна быть больше центральных на 20-30 см.

Это необходимо для того, чтобы будущие плодовые звенья располагались на одном ряду проволоки шпалеры.

После распускания почек и появления молодых побегов на каждом из рукавов оставляют по два таких побега, остальные выламывают.

Другие операции, проводимые в течение вегетационного периода, аналогичны описанным выше.

В дальнейшем из верхнего побега формируют плодовое звено, а из нижнего – сучок замещения (см. рис.3)

К осени четвертого года полностью сформированный по типу многорукавной веерной формировки куст (см. рис. 2) укрывают на зиму.

В дальнейшем обрезка куста будет заключаться в удалении отплодоносившей стрелки и формировании нового плодового звена.

Веерные формировки характеризуются наличием двух и более (обычно 4-6) рукавов, расположенных в одной плоскости веерообразно. По мере роста и развития куста следует модифицировать веерную формировку, удлиняя или укорачивая рукава, увеличивая на них количество плодовых звеньев.

В то же время по мере увеличения нагрузки на куст, которая выражается в количестве оставленных на нем почек и побегов, необходимо следить за тем, чтобы растение не испытывало недостатка в питании и освещении.

Существует большая веерная бесштамбовая формировка, которая отличается наличием нескольких (обычно от 6 до 8) удлиненных рукавов, на каждом из которых формируют не одно, а несколько плодовых звеньев (см. рис. 4).

Такая формировка с успехом может применяться для сильнорослых сортов.

Продолжение следует

Евгений Кислин,
научный сотрудник ВИР, куратор коллекции винограда,
кандида